接着给大家说的就是：意大利西装
意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。
米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔
和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni
为代表。
罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，
较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。
那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线
条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。
收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯
派的代表是著名的Kiton。
Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁
剪上接近英式。定做价格4100美元起。
Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power
suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体
的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄
运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton
也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多
名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，
Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。
Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制
4，000到25，000美元。
Kiton06年已经进入中国，在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，
000到30，000美元。
其他意大利著名西装品牌：
Rubinacci
十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：
没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，
而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。
Canali
Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已
在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利
有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。
Zegna
在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都
有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna
生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。
那不勒斯派西装。意大利西装只有这一派有自己的特点，即圆润的肩部和带褶的袖子，但是中国人很
不习惯这种视觉效果。国内常见的所谓意大利西装属于米兰派，和英国西装非常接近Brioni,从布鲁斯南
开始的007用的都是Brioni的半定制，因为萨维尔街不能以那么快的速度做出足够多的衣服。不过据说下
部007里邦德将会穿Dunhill。不论英国还是意大利的顶级男装都以手工含量高而自豪，这也是高价的原
因，让懒散的欧洲人一针一线缝制几十个小时完成一件衣服，不给够工钱怎么可能。
英国的单排一粒扣枪领上衣平驳头的，看着不如枪驳头的地道,不过这套西服收腰非常出色，突出了腰
线，而且没有出现皱纹。中国普通消费者往往以意大利男装作为西装的典范，尤其以为杰尼亚，卡纳利，
阿玛尼这样的品牌是顶级西装。其实大谬不然。而这几个牌子也充分利用中国人的错觉，在国内标出天价，
拼命抢钱，专宰自以为有品位的暴发户我把我们和哈根达斯归为一类，强烈建议不要购买。如果一定要买，
建议出国买，差价足够往返机票。比如杰尼亚，国内一套成衣要一万七，欧洲3、4千就有。从成本上来说，
还以杰尼亚为例，一万七一套，专卖店进价应该是4折即6800元，用的面料300多元一米，一套3米1000
元，辅料也就100元，人工不用说，温州加工的，能有多少费用？
顺便说一下，由于杰尼亚名气很大，有些消费者在定制时也喜欢选用杰尼亚面料，而杰尼亚的很多面
料也是从中国纺织厂订购的，山东的如意，南山都是它的供应商。简单说下国产西装。现在中国西装的成
衣生产能力已经达到世界先进水平，几千万采购一套进口设备，几百个工人，每人只做一道工序，自然工
艺也十分娴熟，巨大的人力成本优势和原料采购便利，所以现在大多所谓世界名牌男装都把生产加工和原
料采购放在中国，比如杰尼亚在温州设合资厂，从山东采购面料。卡纳利由宁波罗蒙代工等等。有人可能
有疑问，既然都是中国造，为什么意大利名牌看着还是比温州货好呢？其实还是一个成本和收益的问题，
再加上一些观念因素。成本上：杰尼亚用300多元一米的面料，国产货用5，60元一米的面料（实际上5000
元以下的国产西装确实用这么便宜的面料），做出成衣自然效果差很多，好的面料显活儿，档次自然高。
同理还有辅料，杰尼亚一套辅料100元，国产货一套辅料2，30元，当然也不一样。辅料说道特别多，比
如垫肩，进口的德国海莎垫肩，轻柔有弹性，放在肩部形状非常自然柔和，便宜的浙江产垫肩就是没有这
个效果。同样的温州造西装，运回意大利贴个杰尼亚标再运回中国就可以卖一万七一套。如果雅戈尔报喜
鸟之类的牌子卖这个价恐怕它们一年也卖不出几套。所以浙江人一算帐不如用几十元一米的面料几十元一
套的辅料做衣服，一套成本才几百块还能卖个3，4000元也不错。中国人穿衣观念和西方人有很大差别：
中国人喜欢万能的衣服，一套衣服什么场合都能穿，什么季节都能穿，特别喜欢西装内套一件毛衣毛背心，
厂家生产时自然得考虑这个量，衣服要做得肥大些，能套下毛衣还够宽松，不然中国人会觉得这衣服瘦小，
袖子也要粗些，不然穿了毛衣胳膊勒的紧不舒服。种种因素相加，整体效果就差得非常大。西装英文叫suit,
就是合适的意思，穿西装就讲究一个合体，里面能套一件毛衣还宽松的西装能合体吗？所以外国人觉得中
国人穿西装普遍大一号甚至两号。
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